HGUC Unicorn Gundam NTD mode---製作流程連載(2) 無縫、表面處理

HGUC Unicorn Gundam NTD mode---製作流程連載(2) 無縫、表面處理

  6月 27, 2013    Axel

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        在上一次的製作流程中完成了整體的假組與製作計畫，現在就要根據計畫進行套件的製作。在這一次的連載中，將會進行基本的無縫還有各種表面處理。雖然都是一些基本的技術，但若確實的作到定位，模型整體的完成度就會增加不少。


製作流程(1)點此觀看

    本次預計介紹的技巧：
          1. 無縫處理
          2. 湯口打磨
          3. 分模線處理
          4. 硝基補土的使用


1. 無縫處理

      在眾多的鋼普拉製作技術中，我認為無縫是相當基本但是完成後效果最好的的技術之一。即使在現在以B社高強的技術力，將許多夾組的零件用裝甲接縫表現或是利用精巧的分件將縫隙「藏」起來，這次的製作就是一個很好的例子，整體上只有步槍與上臂需要無縫。但也由此可見，需要作無縫的零件依然存在。

      無縫的意思是針對需要夾組的零件中間塗上模型膠水，待膠水溶化塑膠之後，再將融解的塑膠擠出。等膠水乾燥之後，再將溢出的塑膠磨掉即可形成平整表面。由於膠水乾燥需要一段等待時間，因此個人一般都是將需要無縫的零件優先處理，等待的時間就來處理湯口等其他手續。

下面會以直接圖文描述：

Fig.1 這組模型要作無縫的部分三個，都是屬夾組零件。

Fig.2 無縫的必需角色當然就是模型膠，模型膠種類請參照模型膠介紹，這次以田宮白蓋作無縫處理的材料。

Fig.3 這就是典型的夾組零件，中間可能會夾上其他零件，中間夾的零件會影響無縫的做法，後續會再介紹。而這零件中間是PC軟膠零件，不會受到膠水的的融解，可以放手去做。

Fig.4 田宮白蓋膠水在瓶蓋下附有筆刷，可以直接沾膠水塗抹。但是使用量不可過多，筆刷沾膠水之後，在瓶口邊緣刮下多餘的膠水，控制筆刷上的液體量。

Fig.5 在零件的接合面塗上膠水，要訣就是由裡向外刷塗，可以避免零件外部沾到多餘的膠水。零件過小可以以鑷子夾持，絕對要避免手碰到膠水塗抹處。最後膠水不要塗到接合面以外的地方，徒增麻煩。


Fig.6 另外一面的零件同樣也塗上膠水，因為中央是 PC 軟膠關節，即使碰到膠水也沒有很大的關係(因為PC材質膠水無法融解)，但還是盡量能避免就避免。

Fig.7 塗上膠水的零件狀態，可看到零件表面已有融解狀態。我個人的習慣是，一組無縫零件用A零件>>B零件>>A零件這樣的方式塗刷，兩個面合計至少三次、至多五次。膠水塗的太多太少都不好，塗太多會因為零件夾面融解過多，會有變形可能。塗太少則是會夾縫中擠不出膠水，無法達到無縫的效果，需要後續填補處理。

Fig.8 小心將零件夾組起來，並且壓緊，擠出夾縫中溶解的塑膠。同樣手切勿碰到溢出的膠水。這邊重點為一定要確實檢查零件側面，觀察黏接面是否有對齊黏合，若兩個零件沒有對齊，這樣會造成黏合面段差，修補非常麻煩。

Fig.9 無縫零件擠出膠水的狀況，可看到零件縫已經被補起來了，接下來等膠水乾燥(個人習慣等三天以上，以季節還有氣溫而定)把溢出的塑膠磨掉，就可以得到平整表面。圖中的膠水溢出量略多，若是在少一點會更佳。


Fig.10 槍口零件同樣也以無縫處理，要注意膠水別流到表面的紋路部分。

Fig.11 光束麥格農槍是這台模型最大的無縫零件，形狀比較複雜，而有些地方是不需要無縫處理的 。所以在無縫的時候要做好規劃，不要直接將邊緣都塗上膠水了。

Fig.12 這個零件是夾組在兩片零件之間，而它是屬於PS材質，也會受到膠水的影響。所以在無縫時需要特別注意，這個零件絕對不可碰到膠水，在擠出塑膠時也不可以碰到，不然其可動性會受到很大的影響。

Fig.13 觀察過外形之後，用麥克筆標記需要無縫的部位，可看到有許多地方都不需要無縫。由於麥克筆的顏料會被膠水溶化滲出，導致溢出的塑膠變成黑色，所以我都會將顏料略微擦去，減少墨水殘留。最後會全機上色，沒有很大影響。(20190405更新：由於麥克筆屬於染料系的顏料，所以有可能在上色之後還會往外層的漆膜浮出，若使用麥可筆標記一定要徹底去除黑色染料。)

Fig.14 將兩片零件的夾面都塗上膠水，因為零件較大，左右兩片我都各塗兩次膠水確保黏合。注意不需無縫的地方與夾組零件的周圍都不要碰到膠水。

Fig.14 零件壓緊，擠出融化的塑膠，一樣手不要碰到，這邊的重點依然是確實檢查零件側面，觀察黏接面是否有對齊黏合。尤其是形狀越複雜的零件越要確實這點，不然修復起來絕對會非常麻煩。

Fig.15 手碰到擠出來的塑膠的下場，整個表面都會變得不平整，若是造形複雜的表面更是麻煩，所以一定要多加小心。這裡後續需要額外的打磨與補土處理。

Fig.16 當膠水完全乾燥之後，就可以開始處理接合線了。右邊是準備開始處理的零件，可以看到除了無縫擠出的塑膠之外，中央也有一條分模線，均務必完整去除。左邊則是打磨完成的零件，整體質感上升很多，無縫的效果可見一斑。再度提醒，務必要等完全乾燥後才能開始打磨，不然膠水未乾燥時會持續收縮，磨好之後中間會有凹下去的可能！

Fig.17 用筆刀刮除分模線與溢出的塑膠，重點就是將刀片立起與零件成約略90度，用「刮」的感覺刮去零件的突起，刮到突起不太明顯即可。另外不要用「削」的，因為用削的容易傷害到零件的其他部分，並且造成分模線和塑膠被削凹的機會也不低，這點要注意。


Fig.18 刮除溢出塑膠後的狀況，刮到圖中這種略微突起的感覺就可以了，切忌刮過頭。分模線部分也是相同處理方法。

Fig.19 以砂紙打磨，因為這個零件是由平面構成，所以以貼上塑膠版的砂紙來打磨，並且隨時注意打磨的情況，不可把平面磨成弧狀和邊角磨鈍了。砂紙使用號數是600>>>1000。砂紙的種類詳見模型研磨工具介紹。

Fig.20 打磨完成，若有注意上面說明的幾個注意事項，無縫處理的平面就會相當平整，且也能減少需要使用其他填補工具的機會。


2. 湯口打磨

      湯口又稱注料口，是塑膠射出模型零件與框架的接點，為表面處理的重點之一。因為只要
是塑膠射出成形的零件，就不可能沒有湯口。

主要的處理方法：
   a. 以斜口鉗剪下。
   b. 筆刀將湯口略為修整至微凸。
   c. 用砂紙打磨至表面平整。

      上一次假組中已經完成了前兩個步驟(詳見上一篇連載的 Fig.8 ~Fig.11)，這次目標以砂紙打磨由小號數打磨至大號至表面平整。以下所使用砂紙的種類與號數詳見 模型研磨工具介紹，本文不再多贅述。



第一部分 平面打磨 

Fig.21 前兩個步驟處理完的狀態，表面微微突起，這時可以準備用砂紙打磨了。

Fig.22 由於這塊零件是平面，一樣以貼上塑膠版的砂紙來打磨，打磨時需要隨時注意零件情況是否有磨到邊角，也避免把平面磨成曲面。不要磨得太專心忘記觀察零件了。

Fig.23 以600號砂紙打完的狀況，湯口大至上已經被磨平，表面的塑膠屑可以用牙刷清除。有些玩家認為打磨到此已經足夠，但個人還會再以1000號打磨。

Fig.24 以1000號砂紙打磨完成，可看到湯口雖然還有痕跡但已不甚明顯，由於之後是全機上色所以只要打磨到表面平整就可以了。


第二部分 曲面打磨
Fig.25 這是噴嘴上的湯口，需要謹慎處理。因為後續要噴上金屬色，若沒有完全磨掉湯口，噴漆後會非常明顯。

Fig.26 用400號砂紙小心的將湯口的突起磨掉，不要磨到旁邊，也不宜磨過頭，只要感覺突起變得不明顯即可。

Fig.27 之後再以3M研磨海綿處理，當然也要由粗到細使用。研磨時利用海綿的柔軟性貼著曲面打磨，把湯口磨掉之餘，也不會把旁邊的曲面磨平。

Fig.28 打磨完成，可看到除了湯口被磨掉之外，旁邊也維持著曲面，研磨海綿真的是好物。

3. 分模線處理

      塑膠模型壓製時，都是由上下兩塊鋼模對齊密合之後，在其中射出樹脂所成型的。而分模線就是指若鋼模間的細微縫隙也注入塑膠，就會在零件上產生造型上沒有的突起線。這是塑膠模型生產上所無法避免的。所以分模線是塑膠射出模型所必須做表面處理的重點之一。當然廠商的開模分件技巧也跟分模線的數量與粗細有很大的關係，但無論如何，若能將分模線確實去除，整體的完成度能增加不少。

      分模線在處理上與無縫去除出溢出的塑膠很相似，都是將突起來的塑膠刮掉後打磨平整，而其主要處理的難度在於有些分模線在一些很不容易去除的地方。下面會介紹這款模型的一些分模線位置與去除方法。


Fig.29 隨著B社開模的技術進步，分模線有些位在不是很起眼的地方，但仍然要確實處理，各位有看到這零件的分模線嘛？ 




Fig.30 大腿的這條分模線經過零件中間，是這組模型中最顯眼的分模線。這裡以它為範例，進行刮除和打磨的處理。

Fig.31 刮除分模線的訣竅同無縫時刮除溢膠，將筆刀立起約略90度來刮除。這裡和刮除無縫溢膠不同的點在於，以B社的鋼普拉來說，分模線通常不粗，突起也不會很嚴重，所以刮除的時後不要用很大的力氣，只要小心的刮除突起就好。

Fig.32 刮完分模線的狀態，刮到表面微突起就好，不要凹陷。過程中難免會刮到旁邊沒關係，只要不是太深的刮痕，待會砂紙打磨都可以直接磨平。

Fig.33 由於是平面，所以用貼著塑膠版的砂紙打磨，一樣要邊磨邊注意零件情況。尤其是細節比較多的零件，千萬別磨過頭把細節都磨掉了。

Fig.34 打磨完畢，分模線的處理也告一段落，可以看到去掉分模線之後，零件的質感有所提升。

Fig.35 與尚未處理分模線的零件作對照，可以發現零件質感上的差異。而若是後續想要進行上色，由於漆膜的堆積，若沒有處理掉分模線，可能會有變粗的情況，所以若是能力及，個人都會盡量去除分模線。



 4. 硝基補土的使用

      俗話說「人有失手，馬有亂蹄」，作模型也不可能從頭到最後都順順利利，勢必會有一些做錯或是意外。而這次介紹的無縫和表面處理，最常發生的問題就是表面磨不平整，而其中又以表面凹陷較為麻煩。若是表面突起，只要用砂紙打磨平整就好。而表面凹陷，則就必須使用補土來填補後磨平。

      補土的種類繁多，限於篇幅無法全部介紹，個人在這裡使用塑膠模型最常用的硝基補土。硝基補土顧名思義，就是以硝基系溶劑調合溶質的補土，其對於塑膠有不錯的咬合力，也可以用硝基漆(如GAIA, GUNZE)的溶劑來調稀使用，用途廣泛。


Fig.36 硝基補土為最常用的模型補土之一，而其中最常見的是TAMIYA牌的。包裝如同圖中像牙膏的包裝，所以有人俗稱為牙膏補土。目前T牌有白色和灰色兩種顏色，但若要拿來填補凹縫，我比較推薦灰色的(因為可見性較好)。補土擠出來的樣子為膏狀略濃稠，可以加入硝基系溶劑來稀釋使用。

Fig.37 我現在使用的硝基補土，因為使用上的習慣，我都不會直接擠出使用，而是擠到右邊的田宮綠蓋膠水空瓶，並且加入溶劑調稀後以蓋子上的膠水刷塗抹補土。因為這種補土靜置時會產生沉澱，所以瓶子裡面放入數顆鋼珠，要用的時候能像是搖立可白那樣搖晃混勻，使用起來比較方便。


Fig.38 這個零件由於刮除過度，表面產生小凹槽，相較於突起只要打磨平整，凹槽就比較麻煩了，要填入補土打磨。

Fig 39 將補土填補在凹洞上，我是喜好用溶劑調稀的補土，除了比較好操作填補範圍之外，也可以避免由於補土濃稠堆疊而產生的氣泡和縫隙。

Fig.40 補土的填補範圍要比凹洞大，而且要填的略高。因為硝基補土乾燥後會收縮，而加入溶劑調稀之後收縮會比未加溶劑更大。

Fig.41 等約略數小時(視填補範圍、厚度以及季節決定)後確認補土乾燥，這裡可以很明顯看到補土收縮的情況，在凹洞處有明顯下陷，所以一定要填的比表面略高，才能有確實填補的效果。還有一點要注意，一定要等補土完全乾燥，才能夠後續打磨。

Fig.42 以砂紙按照小到大的號數打磨完成，可以看到原本的凹洞已經被補土填補起來。但是若像圖中因為凹洞太深，可能還有些凹陷，那就再度填補一次補土打磨即可。


製作流程(2)無縫與表面處理，就到此告一個段落。有任何問題或指教都可以提出，特別歡迎提出在Blog中。下次預計介紹一些簡單的微改造。

感謝各位，下集待續!